公開講述這個故事時，他常會翻翻白眼，抿緊嘴唇，附帶一個想爬上設(shè)計師床看看他們都用什么華麗床單之類的笑話。私底下講述時，他去掉了這些夸張表演，雙眉之間的肌肉不自主地收緊。
　　近期有關(guān)時裝秀場模特種族與文化背景多元化的探討中，相對少有提及的事實是——時裝界企業(yè)高管、設(shè)計師以及雜志主編大多數(shù)是白人。
　　“黑人都到哪里去了?”Talley說：“我努力環(huán)顧四周，問他們，‘黑人都到哪去了?’我認為時裝界總想把這個話題邊緣化，或是找個方便的說辭搪塞過去。也有幾個象征文化演變的時刻，但不多，也很分散。其中最主要的是Edward Enninful出任英國版《Vogue》主編，這確實很了不得，還有Virgil Abloh執(zhí)掌Louis Vuitton男裝創(chuàng)意的大權(quán)。”
　　盡管Talley在過去三十多年里始終隱忍，進展也有，但似乎不多。“世界還在不斷轉(zhuǎn)變，但速度并不是那么快，”他說。
　　他希望這部電影能成為加速器。Enninful認為也能，他表示，“對新一代來說，能看到成長在美國南方的他，一路戰(zhàn)勝重重阻礙，最終收獲成功，這是很重要的。因為這能給想進入時裝行業(yè)的年輕黑人孩子們希望和鼓勵。”
　　Talley還希望，這部影片能成為一個平臺，幫助他抵達人生中的下一個航站。
　　他說，“我會覺得自己就像王爾德，走到街頭去，坐在舞臺上，開始說話。”說這話的時候，他正在紐約上東區(qū)的法國餐廳Majorelle吃午飯。他喜歡這里，喜歡這里的插花，這里的開心果舒芙蕾。Yves Saint Laurent在馬拉喀什的花園也叫這個名字。
　　他那時工作結(jié)束了，沒在穿那件金色的長袍，從烘干機里拿了件灰色水洗絲綢的版本。他還想讓Dapper Dan再給自己做件袍子，能講述自己作為公眾知識分子的角色，得用“華夫格的金銀線錦緞”。