回頭看，第一代本土快時尚品牌，美邦、班尼路、以純、森馬等品牌，幾乎和80后同時成長，它們主導了當時年輕一代的主流審美。不過，當小鎮青年走向更廣闊的世界，很快就被來自國外的快時尚品牌貨架上快速更迭的新款服裝俘獲，這種新鮮感是以往的體驗。 快時尚，顧名思義，只有上新“快”才能跟得上“時尚”。據了解，快時尚品牌的平均生產周期為10天，門店至少每周上新一次。在這個行業里， ZARA是經常被拿來比對的案例，它可以實現每周兩次上新、每年約12000新款。但普通的時尚品牌兩周一次都已經算快了。而SHEIN第一次受到廣泛關注，來源于"比ZARA還快7天"的微博話題。 有業內人士觀察到，Zara、H&M在中國的黃金發展期基本是在2011年至2013年間開啟的，與此同時，Forever 21、Topshop等品牌也是在這一時期陸續強勢進入中國市場。 這一時期也是國內商業地產高速擴張期，幾乎每一家購物中心一層都有H&M、ZARA，而且門店面積還不小。2013年，H&M在北京 apm開了一家旗艦店，面積1100平方米，這個門店原址是耐克旗艦店。 如果觀察過去10多年來，運動品牌和快時尚品牌的成長軌跡，你會發現，他們正好是此起彼伏的關系，周期互逆。 快時尚在購物中心，在消費者中所向披靡的時候，運動品牌正在痛苦地關店清庫存。，實現盈 利1400萬元。而在2015年之后，快時尚品牌已經開始減緩擴張速度，美邦也是在2015年出現了上市以來首 個虧損。 2018年，李寧憑借巴黎時裝周的驚艷表現，以“國潮”概念迅速翻身，安踏等其他體育品牌業績也直線上升，而這個階段，快時尚疲態盡顯。2020年，北京東直門來福士一層入口處的黃金位置，換上了lululemon的大LOGO，之前，這里是ZARA的領地。 粗略計算，運動品牌從低潮到高峰，至少經歷了七八年時間，如果以此推算，快時尚還需要五六年才能重回巔 峰，不過，穿越周期不是僅僅等待就行了。